Warping siempre en la misma zona



  • Buenas tardes amigos, como el nombre indica, siempre tengo warping en la misma zona, si miro la impresora de frente, pues en la zona izquierda de esta, bien, en impresiones cortas a penas pasa, pero yo necesito hacer impresiones de mas de 10 horas normalmente y no suelo llegar ni a 4, e calibrado un millón de veces, y e ajustado los 3 tornillos inclusive hasta el punto de que si lo subo mas bloquea la punta del extrusor, 


    A que se puede deber ? 

    Temperatura descartado, tengo un calefactor que mantiene la habitación a una temperatura bastante buena, y calida.

    Una rafaga de aire, creo que tambien descartado , tengo puesto un corcho que tapa todo el lateral de la impresora.

    Podría ser problema de las varillas? 

    Gracias de antemano como siempre, espero vuestra respuesta.

    Pedro



  • Esta situación me supera, de verdad, la adhesión es de coña, no aguanta ni 2 horas imprimiendo, se despega continuamente y si lo acerco mas a la base, deja de extruir por que se queda atascado el plástico, y si lo dejo en su punto, se despega , da igual que use brim, raft, lo que sea, laca, cualquier cosa, es imposible, y me está desesperando de verdad , empecé esto con mucha ilusión y cada vez me arrepiento más de la compra...



  • Hola,

    Yo no uso laca, en su lugar te recomendaría usar BuildTak, FlashForge Tape o cinta azul de 3M.

    Yo utilizo FlashForte Tape y aún así, siempre pongo 1 cm de Brimm, de esta forma ni se despegan las piezas, ni se comban.

    La FlashForge Tape y BuildTak, son carillas ,pero cada lámina da para unos cuantos meses de impresiones.

    Es el gran problema de esta impresora, como impresora es buena, pero por lo que cuesta bien podrían haberle puesto una cama caliente, es algo que nunca llegaré a entender.

    Es más, creo que ni se plantean sacar una a pesar de los requerimientos de mogollón de usuarios ...



  • Hola,

    Yo no uso laca, en su lugar te recomendaría usar BuildTak, FlashForge Tape o cinta azul de 3M.

    Yo utilizo FlashForte Tape y aún así, siempre pongo 1 cm de Brimm, de esta forma ni se despegan las piezas, ni se comban.

    La FlashForge Tape y BuildTak, son carillas ,pero cada lámina da para unos cuantos meses de impresiones.

    Es el gran problema de esta impresora, como impresora es buena, pero por lo que cuesta bien podrían haberle puesto una cama caliente, es algo que nunca llegaré a entender.

    Es más, creo que ni se plantean sacar una a pesar de los requerimientos de mogollón de usuarios ...
    Gracias por contestar, lo cierto es que yo no lo entiendo, igual que no entiendo que solo tenga 3 tornillos para la calibración, se que con la electronica saca la media de la base, pero poner 4 en vez de 3 ya me dirás tu que habría supuesto, respecto a esto, e visto que la base que sujeta la plancha de cristal tiene 5 agujeros, por lo que comprare un tornillo de rosca, para calibrar más fino, si, e leído sobre esas planchas, pero claro, este mundo es tan diverso que e leido que funcionan, que no, que se despegan, que me ha dado " miedo " comprarlas, voy a probar tambin con otro plastico de 3dINK PLA, ahora mismo estoy con el de bq y no estoy muy contento la verdad... 
    Contestando a tu petición, SI, no entiendo como no les da por poner cama calefactada para solucionar el mayor problema de las impresoras 3d, es algo que no logro entenderlo, supongo que cuando me quede sin garantía la modificare, yo de momento la tengo echa una mini cabina de 3 paredes, de corcho para prevenir de las corrientes de aire y un calefactor que mantiene mas menos la temperatura calida en el cuarto.  Un saludo y gracias por tomarte el tiempo de contestar, feliz finde semana



  • Hola,

    Lo poner un punto más para la nivelación, no es mala idea, seguramente lo pruebe yo también.

    Yo tengo la habitación más o menos como tú, pero si no hago lo que te he comentado .... zas! ... piezas levantadas ...

    La pena es que los de BQ hacen oidos sordeos de los usuarios. No entiendo porqué son tan reticentes a sarcar una cama caliente. Vamos que podrían venderla aparte y estoy seguro de que todos los usuarios de las Hephestos 2 y Witbox 2 comprarían una corriendo.

    Yo les escribí sobre el tema y ni se molestaron en contestarme al respecto ...

    ¡Ah! Y encantado de contestar, la pena es que no siempre puedo disponer de tiempo, pero me gusta poner "mi granito de arena" cuando puedo.

    Buen fin de semana.



  • merlinkv dijo:
    Hola,

    Lo poner un punto más para la nivelación, no es mala idea, seguramente lo pruebe yo también.

    Yo tengo la habitación más o menos como tú, pero si no hago lo que te he comentado .... zas! ... piezas levantadas ...

    La pena es que los de BQ hacen oidos sordeos de los usuarios. No entiendo porqué son tan reticentes a sarcar una cama caliente. Vamos que podrían venderla aparte y estoy seguro de que todos los usuarios de las Hephestos 2 y Witbox 2 comprarían una corriendo.

    Yo les escribí sobre el tema y ni se molestaron en contestarme al respecto ...

    ¡Ah! Y encantado de contestar, la pena es que no siempre puedo disponer de tiempo, pero me gusta poner "mi granito de arena" cuando puedo.

    Buen fin de semana.

    De todos modos, tengo una desesperación y unas ganas de sacar la 3d por la ventana, de verdad que es muy frustrante, un día funcionan de una manera y al siguiente de otro y así, por mas que la nivelo y la acerco se despega igual, pero que no aguanta ni dos horas la pieza eh, es de locos tio, y son impresiones de 17 horas, nose, me estoy decepcionando demasiado ultimamente, y llevo con ella 8 meses ya...



  • Lo de los 3 puntos de nivelacion, yo al final he entendido que con 3 es suficiente. Con los 2 del mismo lado calibras los laterales de delante y del fondo, y al mismo tiempo la altura de delante. Con el del medio de detrás sólo puedes calibrar la altura. Y en realidad con eso basta.

    El problema es si no puedes calibrar porque hay un lado que siempre está como curvado.

    Dicho esto, yo lo que hago es ajustar (cuando está calibrado y con el autocalibrado en OFF) el offset sin llegar a raspar demasiado. Empiezo la impresión y paro al ver que se despega. A partir de allí voy al offset y bajo 0.06 sin ni mirar y vuelvo a imprimir, y así hasta que se pega bien (que con el dedo no puedas despegarlo).

    Así me funciona. Así y con el Slice3r. Con el CURA tengo desplazamientos y no he conseguido explicar porque no los tengo con el Slic3r. Aquí hay gente que funciona bien con CURA, no es mi caso.

    *Para mi el gran problema de la hephestos es el mal calibrado de la cama. La nueva prusa hace virgerías, y se ponen los dientes largos.



  • Lo de los 3 puntos de nivelacion, yo al final he entendido que con 3 es suficiente. Con los 2 del mismo lado calibras los laterales de delante y del fondo, y al mismo tiempo la altura de delante. Con el del medio de detrás sólo puedes calibrar la altura. Y en realidad con eso basta.

    El problema es si no puedes calibrar porque hay un lado que siempre está como curvado.

    Dicho esto, yo lo que hago es ajustar (cuando está calibrado y con el autocalibrado en OFF) el offset sin llegar a raspar demasiado. Empiezo la impresión y paro al ver que se despega. A partir de allí voy al offset y bajo 0.06 sin ni mirar y vuelvo a imprimir, y así hasta que se pega bien (que con el dedo no puedas despegarlo).

    Así me funciona. Así y con el Slice3r. Con el CURA tengo desplazamientos y no he conseguido explicar porque no los tengo con el Slic3r. Aquí hay gente que funciona bien con CURA, no es mi caso.

    *Para mi el gran problema de la hephestos es el mal calibrado de la cama. La nueva prusa hace virgerías, y se ponen los dientes largos.


    Lo de los 3 puntos de nivelacion, yo al final he entendido que con 3 es suficiente. Con los 2 del mismo lado calibras los laterales de delante y del fondo, y al mismo tiempo la altura de delante. Con el del medio de detrás sólo puedes calibrar la altura. Y en realidad con eso basta.

    El problema es si no puedes calibrar porque hay un lado que siempre está como curvado.

    Dicho esto, yo lo que hago es ajustar (cuando está calibrado y con el autocalibrado en OFF) el offset sin llegar a raspar demasiado. Empiezo la impresión y paro al ver que se despega. A partir de allí voy al offset y bajo 0.06 sin ni mirar y vuelvo a imprimir, y así hasta que se pega bien (que con el dedo no puedas despegarlo).

    Así me funciona. Así y con el Slice3r. Con el CURA tengo desplazamientos y no he conseguido explicar porque no los tengo con el Slic3r. Aquí hay gente que funciona bien con CURA, no es mi caso.

    *Para mi el gran problema de la hephestos es el mal calibrado de la cama. La nueva prusa hace virgerías, y se ponen los dientes largos.




    Gracias por la contestacion compañero, al despegarse la pieza bajas un 0,06 al general entiendo no??
    Yo lo que e echo es quitar el plastico de la marca bq y poner el de 3d ink, a 215º y un montón de laca, e levantado un poco el extrusor y e echado muuuucha laca, lleva 10 horas y solo se ha torcido un minimo de la misma zona de siempre, en cambio sigue imprimiendo sin problemas,  yo no se calibrar con el modo off, pero quizas deba estudiarlo.

    Por otro lado es interesante lo de Slice3r, yo sinceramente uso cura por que ya lo conozco y me e acomodado pero puede ser que esté limitado quizás en algunas opciones, a esta impresión le quedan seis horas todavia pero cuando pueda os iré diciendo, desdeluego necesito encontrar una estabilidad de poder imprimir con normalidad siguiendo un protocolo sin tener que calibrar casi cada día.

    Muchísimas gracias por tu ayuda, y la del otro compañero, feliz fin de semana



  • Lo de los 3 puntos de nivelacion, yo al final he entendido que con 3 es suficiente. Con los 2 del mismo lado calibras los laterales de delante y del fondo, y al mismo tiempo la altura de delante. Con el del medio de detrás sólo puedes calibrar la altura. Y en realidad con eso basta.

    El problema es si no puedes calibrar porque hay un lado que siempre está como curvado.

    Dicho esto, yo lo que hago es ajustar (cuando está calibrado y con el autocalibrado en OFF) el offset sin llegar a raspar demasiado. Empiezo la impresión y paro al ver que se despega. A partir de allí voy al offset y bajo 0.06 sin ni mirar y vuelvo a imprimir, y así hasta que se pega bien (que con el dedo no puedas despegarlo).

    Así me funciona. Así y con el Slice3r. Con el CURA tengo desplazamientos y no he conseguido explicar porque no los tengo con el Slic3r. Aquí hay gente que funciona bien con CURA, no es mi caso.

    *Para mi el gran problema de la hephestos es el mal calibrado de la cama. La nueva prusa hace virgerías, y se ponen los dientes largos.

    Gracias por la contestacion compañero, al despegarse la pieza bajas un 0,06 al general entiendo no??
    Yo lo que e echo es quitar el plastico de la marca bq y poner el de 3d ink, a 215º y un montón de laca, e levantado un poco el extrusor y e echado muuuucha laca, lleva 10 horas y solo se ha torcido un minimo de la misma zona de siempre, en cambio sigue imprimiendo sin problemas,  yo no se calibrar con el modo off, pero quizas deba estudiarlo.

    Por otro lado es interesante lo de Slice3r, yo sinceramente uso cura por que ya lo conozco y me e acomodado pero puede ser que esté limitado quizás en algunas opciones, a esta impresión le quedan seis horas todavia pero cuando pueda os iré diciendo, desdeluego necesito encontrar una estabilidad de poder imprimir con normalidad siguiendo un protocolo sin tener que calibrar casi cada día.

    Muchísimas gracias por tu ayuda, y la del otro compañero, feliz fin de semana



  • Me he encontrado con un problema parecido básicamente es un tema de nivelación. En realidad no has de nivelar la base únicamente. Se ha de nivelar el eje X la base i la estructura donde se soporta la base. Me he fabricado una pieza para poder nivelar el eje y la base en la misma operación. La estructura tiene el problema que las barras solo se sujetan con un tornillo y son muy largas, con lo que las vibraciones de la propia impresora acaban torciendo el soporte. Mi recomendación es que primero ajustes los tornillos de la base hasta que toque la estructura posteriormente niveles la estructura tanto en el eje X y el eje Y con un nivel de burbuja. Después de conseguir nivelar la base separa la base de la estructura girando al menos un par de vueltas los tres tornillos, intenta que quede bien nivelada con el nivel de burbuja, ahora solo queda nivelar el eje X. Aquí cuesta algo más pero se puede hacer, por eso me fabrique la pieza para nivelar. Lo más importante es que el eje X y la bases estén nivelados de igual manera. Espero que te sirva porque realmente es muy frustrante hasta que no encuentras la solución.

     

    Saludos y suerte 



  • A mi me sucedía lo mismo, warping y que la pieza se despegara completamente. Con pegamento en barra uhu solucione eso. Es lo mejor ese pegamento.


  • MVP

    Si con la nivelación tenéis continuos problemas, suele ser o barras algo curvadas o que la altura de las barras al suelo no es igual en los 4 extremos.


    Prueba con la impresora apagada y el nozle rascando el cristal, y desplazas en X e Y y seguramente hay algún punto que se separa, eso es debido a que la base no está nivelada por estar en un plano no perpendicular a Z ni en X ni Y. Si se separa enmedio del recorrido, pero en puntas toca, barras dobladas.

    Slicer tiene muchas opciones, y Cura es algo más básico, pero ambos son muy buenos. Cada uno a lo suyo. Las diferencias suelen venir por los parámetros en expert, como velocidades máximas o aceleraciones (sli3r).





  • Pues por mi parte, me ocurría lo del wrapping en el ángulo posterior derecho de la pieza (según se ve de frente la impresora) y me di cuenta de que la nivelación no era correcta por más que lo intentaba, porque parecía que la cama se alabeaba... eso sólo podía deberse a un mal apoyo de la impresora.


    Con un tablero le hice una base plana con patas regulables (que hasta le he puesto un nivel de burbuja) y luego le hice un soporte con dos patas regulables para la parte frontal del eje Y. Finalmente nivelé el eje X con un nivel de burbuja sobre la estructura del eje (es especialmente importante, porque una mínima diferencia entre ambos husillos no puede ser corregida fácilmente por el autonivelado)  y así dejé todo a nivel... 

    También me he dado cuenta que la laca es importante en cantidad y "sequedad" y, sobre todo, el instante en el que se aplica sobre la cama... como la finalidad de la laca es crear una "rugosidad" a la que se pueda adherir el PLA, debe estar seca, así que la aplico nada más cargar el archivo, mientras que está iniciando el calentamiento del cabezal. De este modo funciona muy bien  y a veces hasta cuesta sacar la pieza una vez impresa. De todos modos, si la pieza es relativamente pequeña en la base, o las esquinas particularmente problemáticas, suelo utilizar la opción de borde con unos 8 cm de ancho, 


  • MVP

    La laca seca es importante, si está mojada tiende a soltarse.

    El borde de 8cm (entiendo son mm), yo se lo hago si es una pieza con laterales no rectos, pero si son rectos, suelo dibujar en el cad una especie de plato de 1 capa de grosor en las puntas.
    Al estilo de esto:


    En cuanto al nivelado, si usas el nivel, que la base tambien esté a nivel. Pero busca un nivel preciso. 
    Yo prefiero el pie de rey, ya que enseguida puedo ver diferencias muy pequeñas.




  • lucky dijo:
    La laca seca es importante, si está mojada tiende a soltarse.
    El borde de 8cm (entiendo son mm), yo se lo hago si es una pieza con laterales no rectos, pero si son rectos, suelo dibujar en el cad una especie de plato de 1 capa de grosor en las puntas.
    Al estilo de esto:


    En cuanto al nivelado, si usas el nivel, que la base tambien esté a nivel. Pero busca un nivel preciso. 
    Yo prefiero el pie de rey, ya que enseguida puedo ver diferencias muy pequeñas.


    cierto... 8 mm... jejeje (a ver si voy a gastar todo el pla en dar soporte).... 

  • MVP

    Aunque cuesta más de sacar (has de cortar), me queda mejor que hacer un brim a todo el contorno, que es lo más practico y rápido.


    Para piezas muy rectangulares uso los pies circulares, pero para piezas más orgánicas el brim es lo mejor.

    Si dispones de cama caliente, se minimizan mucho estos efectos.