Calibración inicial de Hephestos 2



  • Buenas.


    Acabamos de montar una Hephestos 2 y no conseguimos que imprima uniformemente en toda la cama. Tenemos 2 prusa i3 y la verdad es que esperábamos que la calibración fuera más sencilla.

    El procedimiento que usamos es: nivelamos la base y ajustamos el offset. Mirando la impresora de frente, cuando empieza a imprimir, con el skirt ya se aprecia que está demasiado apretada en el lado derecho.

     He pillado la configuración de la hephestos de la web de bq, bajado el cubo de calibración de thingiverse y esto es lo que sale:


    Lo curioso es que da igual cómo se ajuste la cama que el resultado es siempre muy similar.

    Alguna idea de cómo conseguir que quede bien? Qué método de calibración usar?

    Un saludo y gracias,

    Luis


  • Banned

    Hola, @{darma}:

    Pues si que está mal nivelada, para descartar un problema mecánico o de montaje y sobretodo, ya que tienes otras dos Prusas i3, puedes probar a calibrarla del modo tradicional. Para ello, desactiva el nivelado [Off], desde el icono de la llave inglesa.

    Para nivelar bien la base de forma manual, puedes seguir los pasos desde el icono de nivela la base, o también pararte en un punto, apagar la impresora y así poder nivelar la base a tu antojo mientras mueves los ejes X e Y, mientras se mantiene la altura y así ver por donde puede venir el problema.

    Espero haberte ayudado.

    Un saludo,


  • MVP

    Creo que tienes el problema en que las barras del eje Y, no estén paralelas a la base, te recomendaría que compruebes que las alturas en los 4 extremos estén iguales con calibre.

    Si no están iguales, al desplazarse la base, genera un plano reglado, que el software no es capaç de compensar. 
    Si es esto, puedes aflojar todas las varillas, y los dos acoples que van al marco, falcar para que queden a la misma altura, y volver a apretar.



  • AMDombret dijo:
    Hola, @{darma}:

    Pues si que está mal nivelada, para descartar un problema mecánico o de montaje y sobretodo, ya que tienes otras dos Prusas i3, puedes probar a calibrarla del modo tradicional. Para ello, desactiva el nivelado [Off], desde el icono de la llave inglesa.

    Para nivelar bien la base de forma manual, puedes seguir los pasos desde el icono de nivela la base, o también pararte en un punto, apagar la impresora y así poder nivelar la base a tu antojo mientras mueves los ejes X e Y, mientras se mantiene la altura y así ver por donde puede venir el problema.

    Espero haberte ayudado.

    Un saludo,


    Buenas. La calibración manual ha funcionado más o menos. No es perfecta ya que es más complicado cuadrar la cama con 3 puntos pero he conseguido una impresión más o menos de calidad. Eso sí con el nivelado desactivado. En cuanto lo activo vuelve a imprimir fatal, presionando demasiado el lado derecho, como en la foto. sí que no entiendo cómo está nivelando ni por qué imprime tan mal. Se supone que esto resolvía los problemas de nivelado y el resultado es realmente nefasto.

    Necesitamos resolver este problema, ya que fue la función de nivelado la que hizo decantarnos por una hephestos 2. Y NO funciona.

    Un saludo 
     




  • lucky dijo:
    Creo que tienes el problema en que las barras del eje Y, no estén paralelas a la base, te recomendaría que compruebes que las alturas en los 4 extremos estén iguales con calibre.
    Si no están iguales, al desplazarse la base, genera un plano reglado, que el software no es capaç de compensar. 
    Si es esto, puedes aflojar todas las varillas, y los dos acoples que van al marco, falcar para que queden a la misma altura, y volver a apretar.
     Ayer aflojé todo, desplacé bandeja y fui apretando (como leí que recomendabas en otro post). Esta tarde intentaré lo del calibre, pero sigo pensando que se debería poder compensar por software, sobre todo si desactivando el autonivelado es capaz de imprimir.



  • Moderador

    Hola @{darma},


    También te recomiendo que gires la base de impresión 180º y verifiques si el problema continúa. Aprovechando la ocasión, revisa si el metal de la base está correctamente pegado en todos los puntos. Además, asegúrate de que tienes instalada la última versión de firmware 2.2.0. De no ser así, puedes utilizar nuestro BQ Updater para actualizarla.

    Un saludo,



  • AParra dijo:
    Hola @{darma},

    También te recomiendo que gires la base de impresión 180º y verifiques si el problema continúa. Aprovechando la ocasión, revisa si el metal de la base está correctamente pegado en todos los puntos. Además, asegúrate de que tienes instalada la última versión de firmware 2.2.0. De no ser así, puedes utilizar nuestro BQ Updater para actualizarla.

    Un saludo,
     Nada funciona, solo el calibrado manual, cosa que no entiendo. Me estoy empezando a cansar de perder el tiempo. Qué clase de autonivelado es éste? Con la función auto siempre da el mismo resultado ue la primera vez, haga lo que haga: calcar, girar, comprobar que no cojea.... Alguna solución? 

  • MVP

    El autonivelado lo hace midiendo con el inductivo la distancia sobre tres puntos de la cama. Con esta información hace una cálculo matemático para calcular el plano geométrico de la cama y corregir la impresión. Este sistema de autonivelado es el que se usa para la gran mayoría de impresoras 3d del mercado.

    Ahora, puede fallar por:
    Si la cama se desplaza de forma no paralela a la base. (dices que has galgado y que va bien)
    Si el sensor da lecturas erróneas. (generalmente, va o no va nada, y por lo que comentas, te funciona)
    La base del cristal o el cristal no son planos. ¿has comprobado con una regla de canto si está todo plano, en los laterales y diagonales?
    Yo haría un reset por pantalla y después volvería a cargar el firm actualizado.




  • Buenas. 


    Comparto mi experiencia por si a alguien le puede servir.

    Nada de lo que hice funcionaba, así que opté por eliminar el posible problema de que la superficie de apoyo de la impresora no fuera plana y estuviese torciendo la estructura. Conseguí un tablero recto y fuerte que usar de base de la impresora, lo nivelé para que tanto en x como en y estuviese perfecto. Corregí la nivelación al poner la impresora encima y a partir de aquí hice lo aconsejado en los foros y por soporte:

    1. Aflojar los tornillos que fijan las 4 varillas
    2. Mover el carro repetidas veces desde su posición máxima hasta su posición mínima. 
    3. Apretar  tornillos asegurándose de que las varillas quedan correctamente instalas, paralelas entre sí y horizontales respecto al suelo. 
    4. En caso de que el paso 3 sea imposible, a mí me funcionó aflojar los tornillos de las varillas que unen las otras partes metálicas y los prisioneros de las barras de abajo, de esta forma se eliminan tensiones y se puede ajustar mejor todo. Repetir de 1-3 hasta conseguirlo e ir apretando poco a poco los tornillos en cruz. 
    5. Nivelar la parte frontal de la impresora girando la pata delantera de la impresora, de forma que quede estable pero sin que esta parte quede más elevada que el resto.
    6. Aquí es importante tener en cuenta lo que dice @{lucky} de intentar que la base de la cama esté a la misma altura en las 4 esquinas en todo el recorrido del carro.
    Siguiendo también los consejos de soporte me aseguré de que cumplía con la siguiente imagen:

    También me comentaron cumplir con esta:

    Aunque esta es absurda, porque el separador es una castaña y no hay manera de que quede como en la imagen. Siguiendo lo que decía @{lucky} retiré las gomas y apreté los tornillos.

    Tras realizar todo esto coloqué la cama y la nivelé intentando que la altura en las 4 esquinas fuese la misma en todo el recorrido del carro. De esta manera la cama estaría lo más nivelada posible.

    Próximo paso: hard reset a través del display y a reiniciar el proceso de ajuste del offset, nivelar la cama 2 veces y volver a ajustar el offset. Imprimir y variar el offset hasta tener una impresión ni muy aplastada ni muy separada.

    La impresión es aceptable aunque las piezas grandes se separan sin brim, por mucha laca que pongas y por mucha primera capa a 0.1. Está claro que se necesita una cama caliente.

    Cosas que opino y que he aprendido durante esta semana de pelea con la hephestos 2:

    1. Tuvimos que imprimir separadores para los tornillos que sujetan el sensor ya que el tornillo sobresalía por debajo al apretarlo y estaba demasiado cerca de la cama. Después buscando piezas de mejora encontramos a alguien en thingiverse que pensó lo mismo que nosotros: http://www.thingiverse.com/thing:1275534
    2. Falta estabilidad y robustez en la estructura. Quizás vendría bien una base metálica en la impresora que ayudase a conseguir mayor estabilidad. Además se podrían añadir piezas de ajuste para nivelar la impresora a los lados y atrás y así minimizar el desajuste en superficies no niveladas. Una base metálica cuadrada y 4 separadores robustos de ajuste ayudarían bastante. No es lo que yo planteo, pero es buena idea para reducir vibraciones: http://www.thingiverse.com/thing:1365167
    3. El ajuste delantero es insuficiente y hace que baile la cama de manera lateral. Se deberían poner 2 ajustes de manera que también se ayudase a prevenir planos reglados. http://www.thingiverse.com/thing:1256148
    4. La medición del plano es mejorable. Se usan puntos desplazados sobre el eje central hacia la izquierda, lo que da lugar a que se maximicen defectos de montaje y haya ajustes erróneos. El nivelado ha de funcionar cuando la cama está desnivelada, Si hay que nivelarla para que imprima bien, para qué sirve el autonivelado?
    5. El ajuste del offset induce a confusión, al no haber relación entre ajustes anteriores y volver a calcular la posición sobre el plano cada vez que se ajusta el offset, aunque este no haya cambiado. Esto es un problema ya que si vas a repetir piezas, puede que el acabado no sea el mismo. Para mí el offset debería mantenerse siempre en base al último ajuste y realizar variaciones sobre el mismo sin medición de plano. Aunque también digo que he de leerme con calma esto para ver cómo se está calculando: http://www.mibqyyo.com/articulos/2016/04/25/medicion-correction-offset-impresora-3d/#/vanilla/discussion/embed/?vanilla_discussion_id=0
    Ahora que todo parece ok viene el problema del despegue de las piezas. Ni primera capa a 0.1 ni baño de laca ni nada. Todas las piezas acaban despegando por el warping. No podemos usar brim porque producimos carcasas de calidad donde la primera capa es fundamental, así que seguiremos utilizando las hephestos 1 con cama caliente ya que aquí es imposible conseguir piezas grandes sin despegue.

    Espero que a alguien le sirva el palique. Un saludo y gracias por los consejos.



     


  • MVP

    Hola @{darma}, me alegra que algún comentario mío haya servido para dar luz a alguno de los problemas que tenías.

    Respecto a tu lista,
    1-> en mi unidad los tornillos quedaban bien. Yo no monté als arandelas de coma. Con una lima planifiqué uno de los tubos-guia porqué me forzaba una inclinación en la PCB, pero sin mucha complicación. Mi sensor está bastante arriba, por lo que la medida de offset la tengo entorno a 0.30mm.
    2->Mal típico de las prusas, la alternativa es Witbox. Igualmente creo que es un salto cualitativo entre la Hephestos 1 y la 2, esta es más rígida y eso que es más alta.
    3->Completamente de acuerdo. El pie central, en teoría permite un ajuste rápido y sencillo pero a la practica lleba a que muchas veces, se cree un plano reglado XY.
    4-> los puntos los mide en el centro del sensor, y se corrige por software respecto la posición del nozle. En Marlin se hace así desde hace tiempo y funciona. Quizás si que se podría hacer el ajuste sobre 5 puntos (esquinas+centro), pero entonces tardaría más a iniciar la impresión. Es recomendable nivelar la cama para que luego los movimientos para compensar los desplazamientos sean mínimos. Si te fijas, podrías sacar los muelles y la base apoyaría a la otra base, y podrías imprimir sin nivelación manual, pero el eje Z sufriría más desgaste del debido. 
    5->Yo me apunto el ofsett en un papelito y lo tengo guardo en la impresora (si, uso la caja de la derecha a modo de caja de herramientas), así cuando hago correcciones no he de hacer todo el proceso, ya que modifico el valor respecto al que se que hay puesto. Sería interesante que en entrar en este menú apareciera el antiguo valor (está pedido, no se si lo implementarán). El valor no debería cambiar si no se modifica ni la altura del sensor ni del nozle.
    Te recomendaría que limpies bien el cristal con algún disolvente tipo nitro o similar (no a chorro, con un paño o te podría penetrar entre cristal y metal), por si hay restos de siliconas, si los hay, la laca se despega y queda en el PLA. Luego con alcohol para sacar todo resto que quede.

    No se si usas la Nelly de boter azul, es la única que me ha funcionado.

    La primera capa yo no la tiro tan justa, normalmente la tengo a .2, eso si, tengo una temperatura unos 10-15º más alta a las 2 primeras capas y sin ventilador.
    Si quieres, manda un trozo del archivo, de la parte de abajo, y pruebo a ver si tambien tengo problemas de despegado.
    En CAD te puedes dibujar el brim por la parte interior, y así no te queda visible por fuera.



  • Hola Foro soy nuevo en esto soy de Argentina comprė una Hephestos2 la armé y cuando la prendí no funcionaba el eje X empezo a calibrar y paso esto !! El eje Z rompió el cristal tuve que apagar el equipo por que el sensor nunca se enteró que tenia que parar. http://oi67.tinypic.com/2lvbnzm.jpg
    Luego de algunas palabras irreproducibles hice un master reset por la misma maquina. Comenzó a funcionar el X y el sensor pero no le gustó la mesa rota parece y aplasta la bandeja!!
    !http://es.tinypic.com/usermedia.php?uo=XaTRJmVkC3eKXGMhiNM%2BJYh4l5k2TGxc
    Otra vez a apagar la maquina y repetir palabras poco ortodoxas !!
    Repito reset y parece andar bien ahora pero me doy cuenta q el eje Z gira 1/4 de vuelta para un lado y 1/4 de vuelta para el otro continuamente.
    http://es.tinypic.com/usermedia.php?uo=XaTRJmVkC3eZzMHVoGCOB4h4l5k2TGxc
    Paso a intentar con el vendito CURA y no encuentro la maquina !!
    Custom pongo los datos y no la reconoce!!
    Intento con un predeterminado de la tarjeta de memoria y parece funcionar pero continua subiendo y bajando el eje Z todo el tiempo y acumula una muy fina capa de PLA en el cristal y el resto se lo lleva el super extrusor.
    Me contacté con el ST de BQ y me dicen que tengo un problema de soft asi q intentaré de nuevo por alli y les comentaré q pasa con eso.
    Me compré esta maquina por la auto nivelación y me pareció muy precisa en su construcción. Espero q funcione. Por ahora todo mal. Si es una maquina para armar uno mismo tendria q estar mas chequeada y por lo menos con un soft q arregle todos estos temas !, no se si estan de acuerdo!!
    Veo q hay muchos problemas de sensor para la auto calibración y el eje Y no es muy amigable para alinear en forma mecanica. Si a alguien le pasó algo de esto y me tira una cuerda !! Gracias.
    Por sierto a quien se la compré aqui en Argentina se esta mostrando muy amable y con ganas de solucionar esto tambien!!! Gracias foro por leer esto.



  • Ami me pasa lo mismo, si has encontrado la solución compártelo, gracias.



  • El tema de la autonivelación está muy mal diseñado. Llevo ya bastantes impresiones con la H2 y cada vez que inicio una impresión larga tengo que nivelar y ajustar el offset. Además tengo que estar muy pendiente de las dos primeras capas y realizar pequeños ajustes manuales. Si no lo hago las piezas salen mal.

    ¿Autonivelación? Pues francamente, si tengo que hacerlo todo manual, es que sencillamente no funciona.

    Por otro lado y como ya se ha comentado la "autonivelación" en tres puntos es insuficiente, debería hacerse en 5: cuatro esquinas + centro.

    ¡Ah! y no se de que me sirve autonivelar y luego regular el offset, si cada vez que regulo el offset vuelve a lanzar el proceso de "autonivelación" ....

    En general estoy contento con la impresora, pero la famosa "autonivelación" brilla por su ausencia.



  • Otro igual con el auto nivelado... que desastre por dios.
    Esta impresora me tiene frito.


  • MVP

    Siempre te queda la opción de recompilar el firm haciendo que haga el autonivelado en 5 puntos, ya que el firm está disponible en el github de BQ:


    Puedes habilitar el autonivelado en 5 puntos y especificar en qué posiciones quieres que haga las catas de altura.

    Una cosa es el Z-offset, qu lo que hacemos es especificar la distancia de la punta a la base, y la otra el autonivelado, que lo que hace es buscar el plano de la base y compensar alguna diferencia de perpendicularidad respecto el eje Z, y siempre teniendo en cuenta la medida del offset que le hemos especificado antes.

    Si quieres hacer el meshlevel con más puntos, ten en cuenta que incrementas el tiempo de catas del autonivelado. En 3 puntos son unos pocos segundos, en 9 tardas casi 45 segundos (en una hephestos1 con menos recorridos en la base). En principio cuantos más puntos, más bien quedará, pero tenemos una base que está muy plana por defecto, es cristal, y queda de por si muy plano. En teoría, con 3 puntos tenemos el mínimo necesario para calcular el plano teórico.



  • Y la pregunta es: porque tenemos que hacerlo nosotros? Se nos vendio una impresora cuya mejora era el autonivelado, que NO cumple. Y llevan ya AÑOS en el mercado con ella. Yo ya devolvi la WB2. Me quedé con la HP2 porque la consegui de un amigo a muy buen precio y en aquel entonces era de las grandecitas de cama, ahora espero darle una segunda vida con la cama caliente, pero vamos, que lo del autonivelado es de juzgado de guardia, literalmente ademas.



  • lucky dijo:
    Siempre te queda la opción de recompilar el firm haciendo que haga el autonivelado en 5 puntos, ya que el firm está disponible en el github de BQ:
    https://github.com/bq/Marlin

    Puedes habilitar el autonivelado en 5 puntos y especificar en qué posiciones quieres que haga las catas de altura.

    Una cosa es el Z-offset, qu lo que hacemos es especificar la distancia de la punta a la base, y la otra el autonivelado, que lo que hace es buscar el plano de la base y compensar alguna diferencia de perpendicularidad respecto el eje Z, y siempre teniendo en cuenta la medida del offset que le hemos especificado antes.

    Si quieres hacer el meshlevel con más puntos, ten en cuenta que incrementas el tiempo de catas del autonivelado. En 3 puntos son unos pocos segundos, en 9 tardas casi 45 segundos (en una hephestos1 con menos recorridos en la base). En principio cuantos más puntos, más bien quedará, pero tenemos una base que está muy plana por defecto, es cristal, y queda de por si muy plano. En teoría, con 3 puntos tenemos el mínimo necesario para calcular el plano teórico.

    -Hola y sabéis de alguien que haya conseguido poner lo de los 5 puntos de nivelación?
    Sinceramente no me importa tener que esperar un minuto antes de imprimir si el resultado va a ser mejor y me voy a tener que ahorrar repetir impresiones.
    Siendo el caso, podían pasar los archivos y decir como se meten en la impresora? 
    Gracias y perdonad.



  • soydif dijo:

    -Hola y sabéis de alguien que haya conseguido poner lo de los 5 puntos de nivelación?
    Sinceramente no me importa tener que esperar un minuto antes de imprimir si el resultado va a ser mejor y me voy a tener que ahorrar repetir impresiones.
    Siendo el caso, podían pasar los archivos y decir como se meten en la impresora? 
    Gracias y perdonad.


    Hola. Yo he estado echando un vistazo al firmware y por lo que he entendido hay dos opciones:
    - Nivelado en tres puntos arbitrarios. En el firmware definimos las coordenadas X e Y de estos puntos, y es la forma en la que está configurado el firmware para la Hephestos 2.
    - Nivelado en rejilla (grid). En este caso indicamos un rectángulo en el plano XY y la densidad de puntos de medida en cada dimensión. Es decir, con densidad 2 serían 4 puntos, con densidad 3, 9 puntos, ...

    Yo tengo la intención de hacer pruebas con esto. Me he bajado el firmware y lo he compilado, pero ahora quiero terminar unas impresiones que me han encargado antes de meterme a hacer cambios de este calibre y me seguiré arreglando con mi autonivelado a ojo y tornillo. 🙂

    En cuanto acabe con estos temas pendientes, probaré a ver si con 4 puntos mejora la cosa y si no con 9. No tengo claro de todos modos, como hace el firmware para lidiar con más de 3 puntos. Tres puntos definen un plano, más de tres pueden definir cualquier cosa. 😄

    Ya os iré contando.



  • Hola, pues me alegra saber que hay alguien con el mismo interés que yo sobre esto de los puntos de nivelado.
    Si en un futuro consigues que funcione y si no te importa me gustaría saber como se hace pues estoy muy interesado en esto, la nivelación que tiene de por si me parece un poco escasa y como he dicho antes prefiero esperar 1 minuto a tener que repetir una impresión una y otra vez. 


    PD: con 9 puntos tiene que ser la leche ahí si que no puede haber fallo alguno xDDD. 

     Un saludo


  • lucky dijo:
    Hola @{darma}, me alegra que algún comentario mío haya servido para dar luz a alguno de los problemas que tenías.
    Respecto a tu lista,
    1-> en mi unidad los tornillos quedaban bien. Yo no monté als arandelas de coma. Con una lima planifiqué uno de los tubos-guia porqué me forzaba una inclinación en la PCB, pero sin mucha complicación. Mi sensor está bastante arriba, por lo que la medida de offset la tengo entorno a 0.30mm.
    2->Mal típico de las prusas, la alternativa es Witbox. Igualmente creo que es un salto cualitativo entre la Hephestos 1 y la 2, esta es más rígida y eso que es más alta.
    3->Completamente de acuerdo. El pie central, en teoría permite un ajuste rápido y sencillo pero a la practica lleba a que muchas veces, se cree un plano reglado XY.
    4-> los puntos los mide en el centro del sensor, y se corrige por software respecto la posición del nozle. En Marlin se hace así desde hace tiempo y funciona. Quizás si que se podría hacer el ajuste sobre 5 puntos (esquinas+centro), pero entonces tardaría más a iniciar la impresión. Es recomendable nivelar la cama para que luego los movimientos para compensar los desplazamientos sean mínimos. Si te fijas, podrías sacar los muelles y la base apoyaría a la otra base, y podrías imprimir sin nivelación manual, pero el eje Z sufriría más desgaste del debido. 
    5->Yo me apunto el ofsett en un papelito y lo tengo guardo en la impresora (si, uso la caja de la derecha a modo de caja de herramientas), así cuando hago correcciones no he de hacer todo el proceso, ya que modifico el valor respecto al que se que hay puesto. Sería interesante que en entrar en este menú apareciera el antiguo valor (está pedido, no se si lo implementarán). El valor no debería cambiar si no se modifica ni la altura del sensor ni del nozle.
    Te recomendaría que limpies bien el cristal con algún disolvente tipo nitro o similar (no a chorro, con un paño o te podría penetrar entre cristal y metal), por si hay restos de siliconas, si los hay, la laca se despega y queda en el PLA. Luego con alcohol para sacar todo resto que quede.

    No se si usas la Nelly de boter azul, es la única que me ha funcionado.

    La primera capa yo no la tiro tan justa, normalmente la tengo a .2, eso si, tengo una temperatura unos 10-15º más alta a las 2 primeras capas y sin ventilador.
    Si quieres, manda un trozo del archivo, de la parte de abajo, y pruebo a ver si tambien tengo problemas de despegado.
    En CAD te puedes dibujar el brim por la parte interior, y así no te queda visible por fuera.

    Hola Lucky, ¿me podrías explicar el punto 5?
    ¿es que cada vez que se hace el offset no se comienza desde cero?  ¿que valor es el que apuntas en un papel?