Cómo convertir la Hephestos 2 en Pro y no morir en el intento



  • Tal como he comentado en otros lugares del foro, me he propuesto que mi Hephestos 2 suba unos cuantos peldaños en su nivel.

    Para poneros en antecedentes; soy un ingeniero electrónico jubilado y hace tiempo que tengo la impresión 3D como hobby, siempre con impresoras de procedencia china de bajo precio. Mi hobby no es imprimir cosas; más bien lo que hago es mejorar lo que viene de fabrica (o intentarlo).

    Hace unos días y aprovechando que BQ está en horas bajas, he tenido ocasión de comprar una Hephestos 2 con cama caliente a muy buen precio.
    Pensaba que al tratarse de una impresora cuya etiqueta de precio duplica y hasta triplica las chinas, sería un buen cacharro. Pero...
    Si bien la mecánica tiene un nivel muy superior respecto a las chinas, la electrónica adolece de obsolescencia (5 años sin actualizar) y el firmware que entiendo se diseñó con la idea de ser muy sencillo para el uso del principiantes, pero se pasa de sencillo. Y de lo que no se pasa es de prestaciones.

    Así que me he propuesto  conseguir que esta Hephestos 2 deje a las chinas que hay en casa (muy mejoradas, por cierto) a la altura de las suelas de mis zapatillas.

    Voy a intentar convertir este hilo en un diario de los avances y, cuando esté todo terminado, miraré de integrarlo todo en un tutorial con los ficheros necesarios incluidos, para quien quiera apuntarse a dar una nueva y brillante vida a su Hephestos 2

    Cosas a solucionar/mejorar:

    1)
    Cambiar la electrónica a 32 bits con drivers de Trinamics, con ello de entrada ya convertimos la impresora en silenciosa por completo, para ello he optado por una tarjeta SKR 1.3 de la que tengo muy buenas experiencia.

    2)
    Usar el sensor inductivo que viene de serie para hacerme un llavero y, en su lugar, instalar un BL-Touch de Antclabs.

    3)
    Eliminar las dos fuentes de alimentación para sustituirlas por una única de 24V 360W

    4)
    Diseñar todas las partes a imprimir para alojar todo lo nuevo

    5) y muy importante
    Mantener la estética de la Hephestos 2 de modo que no se vean cables y el conjunto siga siendo atractivo a la vista

    y 6)
    Escuchar todas las sugerencias que seguro que las hay. y muy interesantes.



  • Primer paso
    Mirar de aprovechar el LCD ZUM de la Hephestos 2, Como era de esperar, no sigue los estándares de RepRap, así que he tenido que pergeñar un adaptador que pasa del conector único de 20 pines de la Zum al doble de 10 + 10 usado en el mundo RepRap.
    Eso permite dos cosas; usar el display original de la Hephestos 2 con la tarjeta SKR o  usar un LCD estándar Reprapdiscount en la Hephestos 2. Buena alternativa si un día se avería el Zum y no se encuentran recambios.

    En la foto un LCD reprapdiscount conectado a la Hephestos a través del adaptador. Notad queda tengo instalado Marlin 2.0; fue lo segundo que hice al llegarla impresora a casa (lo primero fue montarla, claro)



    Esquema del adaptador Display Zum a LCD RepRap


  • MVP

    Interesante, seguiré con atención el post!
    Ánimo!



  • Es interesante
    Gracias por poner todos los pasos



  • Segundo paso

    Hoy le ha tocado al cabezal de impresión, cambiado el ventilador del Hot end por uno de 24V y 20 mm he puesto un Sunon de 20 mm, da mucho más caudal que el original y que los normales de 10mm.

    El ventilador de capa, un 5015 , ahora también es de 24 V. es uno barato de Aliexpress que estará ahi provisionalmente a la espera de un Sunon o similar. Mientras soportaré un poquito de ruido. Pero soportable. 

    He cambiado el calefactor por uno de 24 V.

    He añadido un sensor BLTouch de Antclabs, para ello no me he roto la cabeza y he pillado un STL de Thingiverse al que le he hecho una ligera modificación para cambiar la dirección de los tornillos que sujetan el sensor y también estética en la entrada de aire.

    Finalmente le he puesto al bloque un calcetín de silicona. No entiendo como la Hephestos viene sin ese aislante, es lo mejor que hay para que el ventilador de capa no enfríe el bloque; entre el calcetín, un conducto rediseñado (estoy en ello) y un correcto ajuste del PID, la temperatura se mantiene más constante que el numero PI a lo largo de toda la impresión.



  • MVP

    El calcetín de silicona es muy interesante, mejora mucho.
    Mira también de poner algo para que no pase nada de aire entre el radiador del cuerpo extrusor y la parte inferior del barrel. Yo tengo un trozo de tarjeta. Si no, había aire que pasaba hacia abajo y no hacia falta.



  • @lucky dijo:

    El calcetín de silicona es muy interesante, mejora mucho. Mira también de poner algo para que no pase nada de aire entre el radiador del cuerpo extrusor y la parte inferior del barrel. Yo tengo un trozo de tarjeta. Si no, había aire que pasaba hacia abajo y no hacia falta.

     Oido, cocina!

    Ties razón, por ahi se escapa aire que va al bloque.
    He rediseñado soporte del BLTouch para que pase de esto:


    A  esto otro:


    Ahora lo imprimiré y le haré una prueba de humo para comparar


  • MVP

    Fantástico



  • Siguiendo la sugerencia de @lucky  he modificado el soporte del BLTouch para que tape ese lugar por el que se escapa el aire hacia el bloque lo que, añadido a la falta de calcetín silicona y a una  configuración rarísima del PID, hace que la temperatura del hotend sea muy inestable en la impresora tal como viene de fábrica.

    Nota.

    Podría crear un STL sin el soporte del BLTouch para sustituir la rejilla metálica que viene de serie y que tape esa fuga de aire, si a alguien le interesa me lo diga, no hay problema 


     



  • Hola!
    qué buena idea. Mi Hephestos2 está juntando polvo en un esquina, había pensado cambiar la tarjeta y ponerle también mejores drivers, pero con 2 hijos pequeños el tiempo escasea...
    Te quería pedir un favor, puedes hacer una lista del hardware que estás usando, para poder replicarlo?

    Muchas gracias!

    Jose



  • @jga dijo:

    Hola! qué buena idea. Mi Hephestos2 está juntando polvo en un esquina, había pensado cambiar la tarjeta y ponerle también mejores drivers, pero con 2 hijos pequeños el tiempo escasea... Te quería pedir un favor, puedes hacer una lista del hardware que estás usando, para poder replicarlo? Muchas gracias! Jose

     Cuando haya terminado haré un tutorial completo con lista de materiales , STLs necesarios , etc. y lo publicaré aquí y, quizás, también en Thingiverse



  • Esta es la primera prueba de cableado.

    Podéis observar como queda de silencioso comparando con el sonido del ventilador y del click del botón del LCD.

    Mañana cablearé el eje Z que, de origen, es el más ruidoso y volveré a subir un video para que veáis lo que se gana en silencio

    Provisionalmente estoy haciendo las pruebas con un LCD RepRapDiscount porque me resulta más cómodo. Después ya conectaré el original Zum de BQ para el que ha he hecho un adaptador.




  • Yo estoy a la espera de que me llegue la MKS Robin



  • @macuho

    De Makerbase solo he probado la GEN L, Iba bien pero seguían siendo 8 Bits y seguía dando errores de comunicación perdiendo GCODEs por USB tanto con la Raspberry como con los ordenadores.


    Un día me pondré con la Robin a ver qué tal


  • MVP

    Te está quedando de lujo, y esa electrónica es una gran evolución.
    Sólo te falta poner una cama con pei (Polyetherimide) encima de una hoja metálica flexible para despegar las piezas y quedará como la más profesional.



  • @expertdecisions dijo:

    @macuho
    De Makerbase solo he probado la GEN L, Iba bien pero seguían siendo 8 Bits y seguía dando errores de comunicación perdiendo GCODEs por USB tanto con la Raspberry como con los ordenadores.

    Un día me pondré con la Robin a ver qué tal

    He pillado una placa de 32 bits, en el grupo de impresión en la que estoy, ya han caido 6 Robin con los TMC 2209, espero que no tarde mucho en llegar

    Por cierto, es todo un honor ver como te lo estás currando, ánimo.



  • @lucky dijo:

    Te está quedando de lujo, y esa electrónica es una gran evolución. Sólo te falta poner una cama con pei (Polyetherimide) encima de una hoja metálica flexible para despegar las piezas y quedará como la más profesional.

     Hasta ahora y después de probar todos los tipos de cama en mis otras impresoras, he regresado a mi vieja amiga de borosilicato + laca Nelly más 10 minutos de nevera para que las piezas se despeguen solas y queden de un acabado brillante en el lado de la cama 



  • Gracias por traer esperanza a este engendro Q tengo acumulando polvo desde hace eones también....

    A mi lo que más me chirría es el extrusor y el sensor inductivo. Es bueno saber que se puede tirar de un bltouch y marlin 2 en una skr. A ver que tal esas primeras impresiones!

    Ansioso de ver la lista de materiales!

    Hasras conjunta de conversores de LCD? Jajaja



  • @bolsoncerrado

    La Hephestos 2 es una buena impresora desde el punto de vista mecánico; buenos componentes (Bueno, el marco debería de haber estado reforzado pero eso tiene solución montado unos puntales.

    Como ya he dicho anteriormente, el sensor inductivo de la Hephestos es una buena idea pero una mala realización, no se pueden tener al mismo nivel los componente electrónicos y esperar que el sensor mantenga su precisión al recibir calor de la cama. Hasta Marlin tiene la opción de controlar la deriva térmica con los sensores que llevan termistor incorporado. Un termistor situado estratégicamente en el sensor inductivo podría haber evitado muchos dolores de cabeza a los usuarios. 

    Si se nivela en frío, las dilataciones  al calentar la cama varian el offset. Si se nivela en caliente, el calor altera las medidas. En cualquiera de los dos casos el resultado suele ser errático. En mi modesta opinión, ese sensor debería de haber sido como el resto de los que hay en el mercado: cilíndrico y con la electrónica arriba.

    El BLTouch tiene la ventaja de que nivela en superficie y no en el metal; eso en la Hephestos no es una gran ventaja con la cama de serie aunque si quieres poner algo encima. como cinta de pintor o similar, el BLTouch lo tiene en cuenta mientras que el de inducción no, lo que implica recalibrar offsets a cada cosa que pongas encima.

    Por otra parte, la electrónica si que adolece de cierta obsolescencia; es de hace años y no ha recibido actualizaciones, hoy en dia prácticamente cualquier impresora de 200 euros supera en electrónica a las Hephestos 

    Voy avanzando en el proyecto dedicándoles ratos de confinamiento, en pocos días espero tenerla funcionado y entonces prepararé el tutorial



  • Bueno, aqui va la segunda prueba de ruido de la Hephestos 2, podéis comprobar el cambio respecto a la original tal como sale de fábrica.